DIY水草灯与光谱讲解

[复制链接]

此等级代表知识和贡献

当前：童生(1级)

项目当前下级
主题数:0+1
回复数:0+2
精华数:0-
回答数:0+2
采纳数:0-
热帖数:0-

查看积分详情>>

此等级代表活跃度

当前:鱼卵（1级）

当前等级积分-15分, 您已经是最高级了。

查看积分详情>>

0 主题	0 关注	0 粉丝

+ 关注

发私信

龙币: -17

兑换福利

电梯直达

楼主

萧逸轩 发表于 2021-8-9 17:10:58 来自

|只看该作者 |正序浏览

想要养好水草，我个人认为灯碳泥水肥五种是必不可少的，当然不乏有高手能在很低的硬件条件下也可以养好一缸非常漂亮的水草。

但对于绝大部分新人来讲，还是要老老实实的用前人整理出来的，已经被证实最好用的方法来搞，而这里其实不是特别推荐新人去做DIY

DIY并不是为了省钱，当然某些情况下确实能省钱，不过DIY最好的地方是能达到你个人所要求的最完美的状态，也就是私人订制，如果市面上的成品灯在尺寸功率上达不到你想要的效果，那我们就可以通过DIY来达到这个效果，闲话不多说，开始正式的内容。

在LED不是特别盛行之前，大家养草都是使用灯管，然而灯管的弱点就是光衰快，一年或者两年就要更换一次灯管，成本非常的高，还有就是费电，而省电恰恰是LED的优点，当然我也见过一些DIY灯管的大神，这里就不多说了，因为我要讲的是LED的DIY。

目前市面上常见的成品灯，使用的都是贴片灯珠，贴片灯珠的好处在于，单颗瓦数小，排列组合相对容易，而且LED玩法多样，可以任意调光调色，也就是我们常说的rgb灯。

其实rgb也是近年来才火起来的，以前更多的还是不可调光的LED。这里科普一下，贴片LED又称SMD LED，它的发光原理就是将电流通过化合物半导体，通过电子与空穴的结合，过剩的能量将以光的形式释出，达到发光的效果。

以贴片灯珠为例，常见的贴片灯珠有以下几种，也是市面上成品灯所使用的最多的

1、3030是科锐的高功率结构，单颗1W，使用300-350MA的电流，这种结构也有3W的灯泡（实际上是2W，电流600MA）

2、5050贴片尺寸为5mm*5mm*1.6mm，光强可以达到5500-6000MCD（纯白光，暖光的稍微小一点），工作电压和普通的led一样，只需要3.2-3.4V，电流也一样，为60MA，单颗0.2瓦

3、2835是低功率的，每个0.1W和0.2W。电流为30MA和60MA。因为采用底面散热，比3014的散热面积大，所以电流也可以更大。当然，考虑芯片的大小。有些人也会将其做成0.3W和0.5W。

4、5054灯珠指的是5.0*5.4mm的灯珠，有两脚设计的，也有6脚设计的，6引脚的可以做成三芯并联或者三芯串联，也可以用于RGB全彩灯珠。一般用于0.5W和1W的LED，亮度的话主要还是看功率和芯片。一般一瓦的5054最高可做到120-130LM。0.5W的可以做到60-65LM

5、5730灯珠的尺寸是5.7*3.0MM。两脚设计，从三星的5630（四引脚）改进而来，一般用于生产单芯片0.5W，也有用做双芯片串联、并联的0.5W灯珠。亮度高的基本上是60-65LM

5054和5730两者的区别就是一个最大可做1W且可以用于全彩RGB，一个0.5W单色光。
市面上最多的LED贴片成品灯都是5730，少部分由一些DIY大神开店卖的灯都是5054灯珠，这里就不多说了。

还有一种最不常见的灯珠，但非常受到DIY人士的喜爱，那就是仿流明灯珠，字面意思，就是模仿美国琉明斯的一种封装形式的灯珠，亮度和穿透力比之贴片来的更猛，绝大部分玩DIY，都是使用仿流明来做。

除此以外还有LED集成光源，是用COFB封装技术将LED晶粒直接封装在均温板或铜基板上，形成多晶阵，但不建议这种，一堆灯珠聚在一起，效果不好。

好了，科普完成，让我们开始正式的内容，上面讲过了，DIY的目的是为了做出一个对你养草的环境来说，最适合的灯，那么我们就可以开始选择外壳。

外壳我就不多说了，市面上有很多DIY的外壳，尽量选择带锯齿排片的散热壳体，散热效果更好，下图是我在某宝搜到的一款相对便宜的壳体，但尺寸受限，这套壳子好在已经是半成品了，DIY特别省事，不过因为宽度只有7CM，基板选择比较受限

我个人更加倾向于下面这种壳体，可使用配套双边支架，或者单配单臂支架，还可吊装，可玩性更高，而且尺寸随意切割。

这次的教程主要以我做过的四个灯为例讲解，这四个灯分别为，尺寸10×10的超薄106壳体，尺寸为16×16的T33壳体，以及尺寸为15.6×12.2的筒灯壳体，还有尺寸为18×10的超薄106壳体。

两个为方灯，使用的基板为RGBW四路调光调色基板，筒灯使用的则是单色仿流明灯珠(配色版)，另外一个则是我两年半以前做的，不可调光的5730贴片。下面放成品图

这四个灯里，5730贴片是最简单最没有技术含量的，因为当时我还什么都不懂，使用的是从某宝买的全光谱定制成品灯条，回来接线，用导热硅胶粘到壳子上，接上电源就可以了，是不是非常的简单？

这个接法是正接正，负接负四根串联，傻瓜式操作，光谱波段可以任意定制，很适合没有基础的人来做，缺点就是没法调光，当然这玩意也是可以用控制器来调光，就是麻烦点，这里就不讲了。

接下来是筒灯的制作方法，这个筒灯的方案是单色仿流明，使用壳体配套的基板，参数已经在图上了，10串×两组，也就是两路，共20颗位，一路10颗

当时的配色是这样，后来与灯神和听闻余生讨论了一下，最终决定方案为4颗6500k全光谱正白，4颗4500k全光谱自然白，和4颗12000k冷白在外圈，排列方式为123123，中圈则是2颗450-455波段蓝光，以及两颗390波段UV，内圈则是两颗655-660波段红光和两颗530绿，绿光用来混色，UV是3瓦，其他都是1瓦，不过因为我是用300毫安恒流驱动，所以3瓦的UV是当1瓦来用的。这个灯最终瓦数也就是20瓦。

上图为电源零火线，正负极线图示，地线的话小功率LED用不上，可以剪掉。

下图为电源盒八字插座与输入端正负极接法，千万不要接错哦，而且要焊接好，虚焊就不走电流了。

八字插座接好安装，输出端与尾卡输出线连接，正接正负接负，直接把铜线拧到一起用热缩管绝缘即可。

电源做完可以用导热硅胶粘到电源盒上(但灯没测试之前千万不要粘，不然有问题想要改很麻烦哦)
电源盒制作完成以后，扣盖拧螺丝，下一步是灯珠焊接，这地方我就不细讲了，尽量使用功率大的烙铁，不要虚焊，灯珠与基板之间使用导热硅脂连接。

基板连线，单独一根线接1正和2负，电源输出端正负极接2正与1负，开灯测试一分钟，确定没问题，使用导热硅脂将基板与壳体粘连，扣盖完成

这里讲解一下，导热硅胶与导热硅脂是两种东西，硅胶导热系数不如硅脂，但粘性更大，粘上基本不翘是拿不下来的，硅脂导热系数最强，但粘合力不强，永远都是糊糊状，如果基板有额外固定方法，建议用硅脂，如果只是单纯想把基板粘在壳体上，推荐用硅胶。

看看上缸效果，显色可以看到非常的强，而且恒流方案光效比之rgb恒压更强更猛，而且，恒流驱动也是可以添加控制器调光，但因为成本问题，我没做调光。

接下来是两个方灯的制作，因为懒，所以我没有再使用空白基板自己焊接灯珠，而是使用成品基板，其实成本没啥区别。

这俩基板分别是414反光杯rgb仿流明魔改版，和mini414仿流明+5054版。

恒压电源不用手动去做，这俩板子满开功率都是22瓦，使用市面上普通的12V电源就可以了，这俩灯我用的都是12V5A的电源。

先将控制器与电源连接，打开APP测试控制器是否正常，确定没问题以后开始接线，控制器与基板之间都有rgbw以及正极的标识，线材用什么颜色其实无所谓，别接错就好，尽量使用粗一点的线材。

接好开灯测试，启动时会有红蓝绿三色来回循环亮，如果有一色没有，启动APP连接手动调色，如果还是没有这个颜色，说明焊点连焊，需要刮掉重新焊接，直到确定没问题。

温控模块安装，控制器可以使用导热双面胶粘到壳体上，温控模块也是，F+F-对应风扇正负极，V+V-对应电源正负极，如下图。